Guía para la compra de trajes de hombre

• Comprar un traje de hombre no es tan sencillo como podría parecer. La confección es compleja: gran parte de lo que determina la calidad, el ajuste y la durabilidad está oculto dentro de la prenda.
  Algunas características solo se revelan después de haber usado y limpiado el traje varias veces. Además, las etiquetas actuales en los trajes masculinos proporcionan muy poca información útil.
• Hasta que los fabricantes adopten un sistema de etiquetado más transparente, muchos aspectos deberán aceptarse basándose en la confianza. Sin embargo, con un poco de conocimiento, es posible aprender a reconocer un traje de buena calidad y evaluar su precio con criterio, comprendiendo:
• - qué tipo de tejido es más adecuado para cada necesidad,
• - cómo se confeccionan los trajes de diferentes gamas de precio y cómo los materiales y el trabajo artesanal influyen en su valor,
• - qué detalles observar al probarse un traje y qué preguntas hacer sobre el trabajo “invisible”,
• y, por último, cómo evaluar el ajuste, elemento esencial para el confort y la durabilidad de la prenda.

Conocer el tejido exterior

• El primer aspecto que hay que considerar al comprar un traje es el tejido exterior: cómo se ve y cómo se siente al tacto.
  Un cliente con experiencia puede, gracias a la sensibilidad de sus dedos, evaluar con bastante precisión la calidad de un tejido. Pero para la mayoría de las personas, la apariencia y la textura pueden resultar engañosas.
  Las modernas técnicas de producción permiten crear tejidos que parecen mejores de lo que realmente son, y el arte del planchado y la presentación puede hacer que materiales mediocres parezcan excelentes.
• Sin embargo, cualquiera puede aprender a reconocer ciertos elementos clave. Comprender las características de los principales tipos de tejidos utilizados en los trajes —y saber cómo reaccionan al uso, al lavado y al paso del tiempo— ayuda a elegir con más criterio.
  Algunos tejidos resisten mejor el uso intenso y la limpieza en seco, otros se arrugan menos, mantienen mejor la forma o brillan menos con el tiempo.

Etiquetas de contenido de fibras

• En los trajes que contienen lana, la ley federal estadounidense exige el etiquetado conforme al Wool Products Labeling Act de 1939.
  Cada parte del conjunto debe llevar su propia etiqueta. Si falta, conviene preguntar al vendedor.
• La etiqueta proporciona tres informaciones esenciales:
• - El contenido de lana: el tipo y el porcentaje presente en el tejido.
• - Las otras fibras que puedan formar parte de la composición.
• - El nombre del fabricante o del distribuidor, o bien el número de registro del fabricante junto con el nombre de la tienda o la marca que vende la prenda.
• Atención: esta información se refiere únicamente al tejido exterior, no al forro ni a los materiales internos, salvo que se indique expresamente.

Tipos de lana

• En las etiquetas, la lana puede aparecer como “wool” (lana), “reprocessed wool” (lana regenerada) o “re-used wool” (lana reciclada).
• - Wool (lana): significa que todas las fibras son de origen animal, generalmente lana de oveja o mohair de cabra. Las fibras pueden ser nuevas o recuperadas de restos nunca utilizados.
  Cuando se indica “lana virgen”, se trata únicamente de lana nueva, aunque no necesariamente de mayor calidad. Esta depende de factores como la fineza, longitud, elasticidad y brillo de las fibras.
• - Reprocessed wool (lana regenerada): proviene de recortes o restos de tejidos que nunca se usaron ni se llevaron puestos. Durante el proceso, las fibras se acortan y debilitan ligeramente, pero el resultado puede seguir siendo resistente y adecuado para un uso cotidiano.
• - Re-used wool (lana reciclada): procede de prendas usadas o tejidos de segunda mano. Se limpian, se deshilachan y se vuelven a hilar, pero las fibras resultan más cortas y frágiles, y normalmente deben mezclarse con otras fibras para obtener un tejido utilizable.

Tejidos peinados y cardados

• Los tejidos para trajes masculinos, al igual que los hilos con los que se fabrican, se dividen en dos grandes categorías: peinados (worsted) y cardados (woolen).
• Ejemplos de peinados son el sarguillo (serge), la gabardina, el sharkskin y los worsted sin acabado.
  Entre los cardados se encuentran el tweed, el homespun y el twist.
  Algunos tejidos, como el covert, el cheviot o la franela, pueden pertenecer a ambas categorías según el tipo de elaboración.
  Esto demuestra que el nombre del tejido por sí solo no basta para juzgar su calidad.

Tejidos peinados (Worsted)

• Los hilos peinados se elaboran con fibras largas y finas, cuidadosamente peinadas en paralelo y luego retorcidas para formar un hilo uniforme y compacto.
  Dos o más de estos hilos se trenzan y se vuelven a torcer para crear un hilo resistente y equilibrado.
• Si quieres reconocerlos, extrae un hilo de un tejido como el serge y trata de separar sus fibras: notarás su resistencia y consistencia.
  En un buen tejido peinado, los hilos están equilibrados tanto vertical como horizontalmente, garantizando una durabilidad uniforme.
• Los tejidos peinados son densos, lisos, elásticos y suaves al tacto. Si los aprietas con la mano, recuperan rápidamente su forma sin conservar las arrugas.
  Son muy duraderos, aunque los de superficie completamente lisa —como el serge o la gabardina— tienden a brillar con el uso.
  Por eso, hoy en día se prefieren las versiones “semiacabadas” o “sin acabado”, que conservan una ligera pelusa superficial: ese pequeño relieve ayuda a reducir el brillo que aparece con el tiempo.

Tejidos cardados (Woolens)

• Los hilos cardados se fabrican con fibras más cortas y gruesas, entrelazadas de manera irregular y no paralela.
  La mayoría de los hilos cardados tienen una sola torsión (una “ply”) y presentan un entrelazado más suelto.
  Estos tejidos no son tan resistentes como los peinados, pero ofrecen un aspecto más informal y una sensación de calidez y suavidad.
• Algunos hilos cardados, en cambio, son de dos torsiones (two-ply) y más apretados, lo que produce tejidos más firmes y duraderos, ideales para quienes usan sus trajes con frecuencia e intensidad.
• En general, los tejidos cardados son más suaves y menos compactos, y pierden más fácilmente la forma. No se arrugan con facilidad, pero tienden a ceder ligeramente con el tiempo.
  Es importante prestar atención a la calidad: los tejidos cardados pueden falsearse fácilmente con fibras baratas y rígidas, mientras que los peinados son más difíciles de imitar.
• Por eso, al comprar, observa atentamente el tejido, tócalo y lee la etiqueta del contenido de fibras.

Tramas: tafetán y sarga

• Las dos tramas más utilizadas en los tejidos masculinos —tanto peinados como cardados— son la trama simple (plain weave o tafetán) y la trama diagonal (twill o sarga).
• - En la trama simple, los hilos se cruzan de forma regular, alternando uno por encima y uno por debajo, creando una superficie uniforme. Si observas de cerca, notarás una estructura como de “rejilla”.
• - La trama diagonal, en cambio, muestra líneas oblicuas claramente visibles.
• - Una “sarga de 45 grados” indica que las líneas forman un ángulo de 45° con respecto a los hilos horizontales (como en el serge).
• - Una “sarga inclinada” (steep twill) tiene un ángulo más cerrado, como en la gabardina.
• A igualdad de hilo, la trama diagonal produce un tejido más fuerte y compacto que la trama simple.

Tipos comunes de tejidos para trajes

• A continuación, una panorámica de los tejidos más habituales y sus principales características:

Serge (sarguillo)

• Tejido peinado, compacto y resistente, con una diagonal de 45°. Mantiene bien la forma, aunque tiende a brillar con el uso. Las versiones “sin acabado” o “semiacabadas”, con una ligera pelusa superficial, son preferibles porque brillan menos.

Sharkskin (piel de tiburón)

• Tejido peinado de sarga suave, elegante y resistente, con un efecto tornasolado que surge del entrelazado de hilos claros y oscuros. Es perfecto para un estilo de oficina refinado.

Gabardina

• Tejido peinado fino y liso, con una diagonal muy marcada. Es resistente, de aspecto elegante y mantiene bien las líneas, aunque con el tiempo puede adquirir brillo. Suele presentarse en colores lisos.

Worsted sin acabado

• Tejido peinado denso y suave, con una ligera pelusa superficial (de ahí su nombre). Esta textura reduce el brillo y aporta un aspecto más natural y discreto.

Tropical worsted

• Tejido ligero y transpirable, de trama simple, diseñado originalmente para el verano, pero hoy usado durante todo el año. Es poroso, resistente y apenas se arruga.

Covert

• Puede ser tanto peinado como cardado, aunque para trajes se prefiere el tipo cardado. Presenta una diagonal similar a la de la gabardina, pero más gruesa y con una superficie ligeramente aterciopelada.

Franela (flannel)

• Puede ser cardada o peinada.
  La franela cardada tiene una superficie suave y vellosa que oculta la trama.
  La peinada, en cambio, es más fina, con menos pelusa, aunque igualmente suave al tacto.

Cheviot

• El cheviot peinado es un tejido semibrillante y resistente, con ligera pelusa; no se pule con facilidad y tiene gran durabilidad.
  El cheviot cardado, por su parte, es más áspero y de textura más gruesa.

Tweed

• Tejido cardado, espeso y rústico, hecho con fibras largas y resistentes.
  Generalmente, los hilos verticales son claros y los horizontales de colores.
  Los tweeds de mejor calidad, elaborados con lana nueva y bien retorcida, ofrecen una durabilidad excepcional.

Shetland

• Similar al tweed, pero más ligero y suave. Es cálido y confortable, aunque su estructura más abierta lo hace menos estable en la forma.

Twist

• Tejido cardado de trama simple, confeccionado con hilos muy retorcidos. Tiene un aspecto firme y algo rígido, pero es extremadamente resistente, ideal para quienes someten su ropa a un uso intenso.

Homespun

• Tejido cardado pesado, hecho con hilos gruesos e irregulares que crean una superficie rugosa y “artesanal”. No mantiene bien la línea, pero apenas se arruga. Las versiones de buena calidad son muy duraderas.

Encogimiento y solidez del color

• Para que un traje dure en el tiempo, es esencial que el tejido no se encoja ni pierda color.
• - Si el tejido no ha sido completamente tratado, el traje puede perder su forma o su ajuste tras el primer lavado o si se humedece.
• - Si el tejido no es resistente al color (colorfast), el aspecto del traje se deteriorará pronto, con tonos desvaídos o manchas visibles.
• Por desgracia, no es posible evaluar por cuenta propia la resistencia al encogimiento o al color.
  Sería útil disponer de etiquetas más detalladas, pero hoy en día esas informaciones no suelen aparecer.
• Como regla general, los fabricantes de trajes de alta calidad someten todos los tejidos a tratamientos y pruebas previas, garantizando así uniformidad en la forma y el color.
  Este proceso, naturalmente, aumenta el precio de la prenda.
• En cambio, los productores de trajes económicos suelen usar los tejidos tal como los reciben, sin pruebas ni tratamientos previos.
  Un lote puede haber sido tratado y otro no, lo que explica por qué dos trajes del mismo fabricante pueden comportarse de manera muy distinta después de ser limpiados.

Elige el tejido según tus necesidades

• Cuando elijas un traje, piensa en el uso que le darás:
• - Si trabajas en oficina y priorizas comodidad y elegancia, opta por un tejido peinado, suave y refinado.
• - Si pasas mucho tiempo al aire libre, expuesto a cambios de clima o uso intenso, elige tejidos más robustos, como twist, homespun u otros cardados resistentes.

Color

• El color influye tanto en el mantenimiento como en la durabilidad:
• - Los tejidos mezclados o jaspeados son más prácticos: disimulan manchas, brillos y pequeñas reparaciones.
• - Los colores oscuros son, en general, más fáciles de mantener y requieren menos cuidado que los tonos claros.

Peso del tejido

• El peso del tejido es el mejor indicador del nivel de abrigo que ofrece el traje:
• - Un tejido de 12 onzas (por yarda de largo y 56 pulgadas de ancho) se considera de peso medio, ideal para climas templados.
• - Los tejidos más ligeros (10 onzas o menos) son perfectos para verano o climas cálidos.
• - Los tejidos pesados (14–16 onzas) proporcionan máximo abrigo en invierno.

Tejidos de verano

• Para un traje de verano cómodo:
• - Elige un tejido ligero, sin pelusa, que permita la circulación del aire y favorezca la evaporación del sudor.
• - Para un aspecto elegante y un mantenimiento económico, prioriza tejidos lisos que no retengan suciedad ni se arruguen fácilmente.
• - El mohair es excelente para el verano: ligero, transpirable y resistente a las arrugas.
• - Otros tejidos veraniegos incluyen algodón, tropical worsted, rayón o mezclas de fibras ligeras.
• - Nota: salvo que estén tratados para resistir arrugas, algodón y rayón se arrugan con facilidad.
• - Sin embargo, son relativamente económicos y lavables.

Examen de forros y bolsillos

Forros

• Los forros más comunes en los trajes masculinos son de rayón sarga (rayon twill).
• - Los forros de rayón de buena calidad resisten mejor el uso que la seda fina y son más económicos.
• - Al igual que la lana, los forros de rayón varían en calidad: una trama apretada y compacta es más duradera, mientras que una trama más suelta lo es menos.
• - Observa el peso y la densidad: cuanto más consistente y denso sea el tejido, mayor será su durabilidad.
• - Siempre pregunta sobre encogimiento y solidez del color: si no se tratan correctamente, los forros pueden encoger o decolorarse, deformando la prenda y manchando la camisa.

Bolsillos

• No descuides los bolsillos, incluso si están ocultos: sácalos y verifica el material.
• - En abrigos de calidad, el mejor forro para los bolsillos es Silesia, un algodón sarga ligero y resistente, diseñado para soportar roces y tirones frecuentes.
• - En abrigos económicos, a menudo se usa algodón simple, rígido y brillante, tratado con almidón. Se nota al tacto: con el uso o el lavado, el almidón desaparece y el bolsillo se vuelve frágil y cede.
• - En pantalones, el mejor forro es algodón sarga denso, sin almidón, más grueso y resistente que el Silesia. Puede ser blanco, crema o gris.
• - En pantalones económicos, el forro es más tosco y tratado con almidón; se arruga fácilmente y se deteriora rápido.

Materiales ocultos en el abrigo

“Coat front” (estructura interna del delantero del abrigo)

• El coat front determina la forma, el pliegue y la durabilidad del abrigo.
• - En abrigos de alta calidad, se utiliza canvas de primera, hecho con pelo de cabra y lana.
• - En los hombros y, a veces, en las solapas, se usa paño de crin, más resistente a las arrugas.
• - Para mantener la forma, el paño de crin se recubre con una fina capa de fieltro o franela.
• - Este tipo de construcción permite solapas bien modeladas y un delantero del abrigo sin arrugas.
• En abrigos económicos:
• - Se usa canvas de pelo de baja calidad, a menudo relleno con pegamento o almidón. Inicialmente puede parecer rígido, pero con el uso y los lavados pierde forma.
• - En los modelos más económicos, el interior puede ser simplemente algodón o yute, que aporta muy poco soporte.
• Consejo práctico: compara la parte delantera de un abrigo de alta calidad con uno económico. Tócalo con la mano cerrada:
• - El de alta calidad es suave, ligero y vuelve inmediatamente a su forma.
• - El económico se siente grueso, rígido y deja arrugas.

Relleno del cuello

• - En abrigos de buena calidad, el cuello tiene interforro de lino, que mantiene forma y estructura incluso tras los lavados.
• - En abrigos económicos, se usa algodón tratado, que se ablanda con el uso y el cuello no se ajusta al cuello.
• Para comprobarlo, levanta una esquina del cuello: si el material es lino, volverá de inmediato; si es algodón, lo hará lentamente.

Cintas de refuerzo (tape)

• Pequeñas pero importantes, las cintas a lo largo de las solapas y axilas ayudan a:
• - Mantener la forma
• - Evitar estiramientos o arrugas
• - En abrigos de alta calidad se usa lino bien tratado y preencogido.
• - En abrigos económicos se puede usar algodón sin tratar, que pierde eficacia.
• Para comprobar si hay cintas: tira ligeramente bajo las axilas o a lo largo de los bordes de las solapas. Si no hay elasticidad, la cinta está presente.
  Sin embargo, no se puede evaluar si la prenda fue sometida a pre-encogimiento sin información del fabricante.

Relleno de los hombros

• - En abrigos de alta calidad, los hombros tienen algodón suave, ligero y uniforme.
• - En los económicos, rellenos de algodón crudo o papel hacen los hombros rígidos e irregulares.
• - Un buen relleno se adapta naturalmente al cuerpo, sin engrosar la figura; uno malo se ve artificial y pesado.

Señales de buena confección

• La calidad de un traje no depende solo de los materiales; la confección es igualmente importante.
  Saber cómo se fabrican los trajes de diferentes gamas ayuda a reconocer el verdadero valor de una prenda.
• Muchos hombres piensan que hacen un buen negocio al comprar un traje más barato, sin saber que los tejidos y la confección interna pueden ser muy inferiores.
  Algunas tiendas incluso muestran modelos demostrativos (dummy) para mostrar la construcción interna: si están disponibles, siempre pide verlos.

Corte

• - Trajes a medida: cada modelo se crea específicamente, requiere un patrón individual y se corta uno a uno. Esto requiere experiencia y afecta al precio final inevitablemente.
• - Trajes listos para usar (ready-made): los modelos se producen en varias tallas estándar. Los tejidos se apilan y se cortan con máquinas de manera rápida y eficiente.
• - En prendas de alta calidad, el corte es preciso y uniforme, al igual que las múltiples operaciones necesarias para su construcción.
• En prendas económicas:
• - Los tejidos pueden superponerse hasta 12 capas, con un corte menos preciso.
• - Las rayas o cuadros pueden no coincidir perfectamente.
• - Pequeñas imperfecciones se ignoran o compensan con costuras adicionales (“piecing”), especialmente en pantalones, para ahorrar material.

Costura y modelado

• - Hand-tailored (hecho a mano) no significa que cada puntada se haga a mano; normalmente todas las costuras principales se hacen a máquina.
• - Para obtener la etiqueta “hecho a mano”, un abrigo debe tener al menos 21 operaciones manuales. Algunos trajes de alta gama tienen muchas más.
• - Las costuras manuales, si están bien hechas, mejoran suavidad y comodidad. El hilo de seda usado en algunos trajes de alta gama añade elasticidad y elegancia.

Modelado de abrigos

• - En talleres de alta calidad, cada costura importante se modela y plancha a mano durante la confección.
• - En prendas económicas, se suele usar prensado en molde: al principio la prenda parece perfecta, pero su forma y pliegues se pierden rápidamente con el uso y los lavados.

Forros y acabados interiores

• - En abrigos de alta calidad, el forro está bien planchado, cosido a mano con hilo de seda y combinado armoniosamente con el color exterior.
• - En prendas de calidad media, el forro se cose principalmente a máquina; algunas costuras a mano pueden aparecer solo en zonas estratégicas como hombros y axilas.
• - En abrigos económicos, el forro es aproximativo, con costuras burdas y sin tolerancia para la expansión.

Botones y ojales

• - Los ojales deben ser sólidos y bien acabados.
• - Los cosidos a mano con hilo de seda son los más flexibles y resistentes, aunque las mejores máquinas también pueden dar excelentes resultados.
• - Comprueba ambos lados: en trajes de alta calidad, los ojales tienen una pequeña barra de refuerzo en el tejido para resistir tirones.
• Botones:
• - Los mejores son de cuerno natural (translúcidos, vetados y brillantes).
• - El marfil es común y resistente.
• - Los materiales sintéticos son más económicos y su durabilidad aún debe probarse.

Ajuste: cómo probar y verificar un traje

• Un traje puede estar confeccionado con los mejores tejidos y la mejor mano de obra, pero debe ajustarse perfectamente para lucir elegante y durar con el tiempo.

Cómo probar el traje

• - Ponte el conjunto completo: chaqueta, pantalones y chaleco (si lo hay).
• - Muévete libremente: levanta los brazos, inclínate, siéntate y camina para comprobar comodidad y libertad de movimiento.
• - Observa cómo se pone sin ayuda: ponte y quítate la chaqueta tú solo; notarás diferencias respecto a cuando alguien te ayuda.
• - Revisa las líneas: la chaqueta no debe tirar ni formar pliegues en lugares inapropiados; los pantalones deben seguir la línea natural de la pierna.

Lista de verificación de la chaqueta

• - Cuello: ajustado al cuello sin arrugas, dejando visible entre ¼ y ½ pulgada de la camisa.
• - Mangas: ligeramente entalladas, sin pliegues antiestéticos. La longitud puede cubrir el puño de la camisa o dejar visible entre ¼ y ½ pulgada, según la preferencia.
• - Hombros: líneas lisas y continuas desde el cuello hasta el hombro.
• - Solapas y escote: ajustadas al pecho en todas las posiciones.
• - Línea de la chaqueta: recta, sin arrugas en el frente ni en la espalda.
• - Ajuste al cuerpo: cómodo y uniforme, sin tensión al abotonar la chaqueta.
• - Largo: cubre las nalgas.
• - Axilas: cómodas pero no demasiado profundas, para evitar que la chaqueta se levante al levantar los brazos.

Lista de verificación de los pantalones

• - Línea vertical: pliegues rectos, delante y detrás.
• - Asiento: cómodo, sin exceso de tela ni bolsas.
• - Piernas: sin arrugas que atraviesen la zona de la entrepierna o a lo largo de las piernas.
• - Dobladillo: contacto ligero con los zapatos (una “ligera quiebra”); los dobladillos demasiado largos se desgastan rápidamente.

Consejos prácticos

• - Quienes tienen dificultades con el ajuste pueden resolverlo a menudo sin recurrir a un traje a medida, comprando líneas ready-made para figuras regulares e irregulares.
• - Algunas tiendas venden tallas basadas en pecho, cintura y largo de entrepierna, con modificaciones mínimas necesarias.
• - Evita trajes que requieran muchas alteraciones: no todos los sastres son expertos en remodelar un traje, y las modificaciones importantes pueden comprometer la calidad y el aspecto de la prenda.

Información esencial

• Incluso examinar la prenda y hacer preguntas no siempre es suficiente para evaluar correctamente su valor.
  Lamentablemente, es imposible tener etiquetas detalladas que proporcionen datos concretos sobre la calidad de los materiales y la confección.
• Sin embargo, a continuación se presentan informaciones útiles para evaluar correctamente la calidad y la manufactura de un traje masculino.

Información que se debe recopilar para una evaluación correcta

• Para valorar adecuadamente un traje masculino, conviene conocer ciertos aspectos clave:
• Tejido exterior
• - Nombre del fabricante o marca.
• - Tipo de tejido y composición de las fibras.
• - Peso del tejido y presencia de posibles defectos.
• - Uso recomendado (por ejemplo: oficina, uso intenso, verano, invierno).
• Forro
• - Material (por ejemplo: rayón, seda, tipo de sarga).
• - Número de hilos por pulgada, peso del tejido, resistencia a desgarros y rozaduras.
• Coat front (estructura interna del delantero de la chaqueta)
• - Tipo de material interno: canvas de pelo de alta calidad o sustituto.
• - Si es canvas de pelo, porcentaje de pelo y lana.
• Entretela del cuello
• - Lino de alta calidad o algodón sustituto.
• Cintas de refuerzo (tape)
• - Material (lino o algodón) y si ha sido prelavado y preencogido.
• Forros de los bolsillos
• - Tipo de algodón, número de hilos por pulgada, peso, resistencia a desgarros y rozaduras.
• Confección
• - Grado del traje: indica cuántas operaciones sartoriales se han realizado.
• Detalles
• - Tipo de hilo utilizado en las costuras (seda o algodón).
• - Tipo de botones.
• Solidez del color
• - Tejido exterior, forro e hilo de costura.
• Encogimiento
• - Pruebas de “calado” realizadas en todos los materiales del traje, para evaluar posibles reducciones tras el lavado: tejido exterior, forro, bolsillos, entretela, etc.

Por qué esta información es útil

• - Ayuda a elegir un traje según las necesidades y el tipo de uso que se le dará.
• - Permite valorar la durabilidad, resistencia y mantenimiento antes de la compra.
• - Ofrece transparencia y reduce el riesgo de adquirir un traje que, aunque parezca bonito, no conserve forma, color ni comodidad.